|
|
Название темы |
Ответов |
Автор |
Просмотров |
Последнее сообщение |
|
|
|
42
|
SVK |
12552 |
9.4.2014, 20:17 Посл. сообщение: Endreo |
Цитата(Endreo @ 14.4.2010, 21:58)
Вот мой аквариум на 350л.
типа, голландский?
|
|
|
3
|
Oparysh |
1353 |
4.12.2013, 0:01 Посл. сообщение: rona |
Стукнуло мне что-то в голову сделать себе внешний задний фон из пенопласта. Хотелось воссоздать что-то вроде скалистого рельефа. После кое-каких экспериментов получился вот такой вариант.
Если кому интересно - расскажу, как сделать, ничего сложного..
Интересно, может у кого есть другие варианты?
|
|
|
45
|
Vlad001 |
8099 |
13.2.2013, 15:59 Посл. сообщение: rona |
Сегодня собрал систему СО2 по схемам с интернет ресурсов, работающую на лимонной кислоте и пищевой соде. Вся сборка заняла меньше часа, что потребовалось для её сборки: (4 капельницы, 5 литровая банка, 0,5 литра бутылка, 1 обратный клапан, 1 распылитель, 500 грамм пищевой соды, 400 грамм лимонной кислоты). Кому нужна помощь по сборке такова девайса, обращайтесь подскажу как её собрать. Собирал систему на 2 банки, общий объём 100л. решил потестить пока не отдал (играюсь с компонентами). Хочу опробывать рецепт, который работает 107-суток из расчёта расхода 3-литра в сутки.
Рецепт смесейкоторый тестирую сейчас:
500гр пищевой соды растворить в 4 литрах воды
400гр пищевой лимонной кислоты в 300мл. воды
кислоту капельным путём подавать в раствор с содой, примерное время до полной реакции 30-40 суток.
|
|
|
31
|
akvarius |
10595 |
6.2.2013, 19:33 Посл. сообщение: rona |
Оформляя аквариум, иногда мы используем коряги, они придают подводному ландшафту естественный природный вид, служат укрытием для рыб и надежной опорой для некоторых живых растений. Фрагменты деревьев популярны в аквариумистике по нескольким причинам: во-первых, придают подводному ландшафту самобытный вид и служат укрытием для рыб, они естественно выглядят в создаваемом вами подводном ландшафте. Из них гораздо безопаснее строить гроты-пещеры из коряг, так как при случайном "обвале" такого грота нет опасности причинить ущерб аквариуму, в отличие от гротов из камней. Во-вторых, они легче камней, и при обвале конструкции из древесины меньше риска для питомцев и стеклянных стенок аквариума. В-третьих, они не только помогают создать укрытия для рыб, но и относительно легко поддаются обработке, позволяя замаскировать вход,/выход внешнего фильтра, обогреватель и прочие элементы аквариумного оборудования, являются опорой для террас. В-четвертых, многие аквариумисты содержат сомов из семейства Loricariidae, а размягченная древесина - лучшее меню для этих рыб. В-пятых, различные аквариумные растения (анубиасы, таиландский папоротник), которым требуется субстрат для закрепления корней, отлично цепляются за коряги. Можно прирастить к коряге и яванский мох. Выбор формы дерева зависит от художественного вкуса аквариумиста.
В качестве декоративных элементов часто используют коряги, однако они играют более важную роль как убежища для рыб. Выбирайте коряги, ветви которых доходят до поверхности воды, где рыбы смогут скрываться от соперников. Это очень важно для лабиринтовых, нуждающихся в постоянном доступе к атмосферному воздуху. Это должны быть не просто палки или пласты дерева, а хорошие извилистые коряги и желательно от дна до самой поверхности. Они должны переплетаться между собой, образуя достаточные для размера рыб отверстия, между которыми рыбки смогут свободно маневрировать. Один угол заваленный корягами - это не выход. Их займет самая сильная пара, остальные останутся без укрытий. Коряги должны переплетаться по всей длине аквариума, ближе к заднему стеклу, чтобы у переднего оставалось достаточно места для свободного плавания. Большие камни и коряги должны стоять не в грунте (песок/гравий), а на стеклянном дне. Многие рыбы любят подкапывать камни и куски дерева и устраивают себе под ними укрытия: из-за этого целая пирамида камней может рухнуть, если она некрепко держится в грунте.
Композиция должна быть едина по смыслу или по форме. Важно не перегрузить композицию лишними деталями, ибо, как бы красиво не смотрелись древесные корни, выглядывающие из-под растений, их не должно быть очень много. Кто-то приращивает соответствующие растения по всей поверхности коряги, а кто-то лишь в некоторых местах - и то, и другое одинаково эффектно.
Если Вы захотели использовать при оформлении своего аквариума трубки бамбука, камыша или тростника, то их необходимо продезинфицировать перекисью водорода или марганцовкой, а потом, промыв и высушив, опустить хотя бы их открытые концы в расплавленный полиэтилен, для того, чтобы придать им прочность. Трубки необходимо распределить в воде нерегулярными группами, как это обычно бывает в природе. Для того чтобы стебли в воде не портились, их концы предварительно обмакивают в жидкое стекло. Стебли бамбука также можно укрепить на деревянной дощечке или оргстекле с отверстиями. При установке стеблей следите за тем, чтобы они располагались разнообразно. Для большего эффекта желательно использовать разный диаметр бамбука.
Аквариум без камней, сложно назвать декоративным, камни в аквариуме создают особую атмосферу. Камни, положенные в аквариум, оживляют подводный пейзаж, делают его более естественным. Иногда, недостаточно просто "завалить" аквариум камнями, нужно продумать каждое укрытие, каждый угол... На камни, как одни из составляющих декоративного оформления аквариума, возложена не просто функция украшения резервуара. Камни - это своего рода субстрат для икрометания, а также укрытие некоторых видов рыб (которые предпочитают откладывать икру в пещерах) от недружелюбных соседей. К камням можно прикрепить искусственные растения в аквариуме, скрыть ими различное оборудование. Многие рыбы любят подкапывать камни и куски дерева и устраивают себе под ними укрытия: из-за этого целая пирамида камней может рухнуть, если она некрепко держится в грунте. Большое количество укрытий позволит создать отличные условия для содержания целого ряда видов, тогда как даже большие по объему аквариумы с двумя-тремя камнями, отдельными видами, воспринимаются как личные владения. Именно благодаря удачным, грамотно расположенным камням, можно создать хорошие условия для значительно большего количество цихлид Танганьики в одном аквариуме с получением потомства от каждого вида.
Дизайн аквариумов выполняется посредством камней из порфира, гранита, базальта, а также других первичных пород. В случае содержания камней в аквариуме псевдоморе, требующих высокого уровня жесткости воды, используются камни из песчаника, известняка или доломита. Выбор формы камня зависит от вида обитателей аквариума: если это пресноводные рыбки, камни с острыми углами крайне нежелательны, т.к. рыба может пораниться о них. Создавая береговой ландшафт в аквариуме, подойдут угловатые камни, уложенные в длину. Имитацией скал в аквариуме должны служить многоэтажные сооружения с коридорами разных размеров, чтобы спрятавшаяся в них маленькая рыбка оказалась недосягаемой для более крупных соседей. При выборе камней следите, чтобы они не имели острых краев (о них могут пораниться рыбы) и не содержали различные включения, например, железо (видны разводы ржавчины) или кальций (капните на камень уксусной кислотой, если в этом месте начнут выделяться пузырьки газа, то камень надо выкинуть). От этих недостатков избавлены туф, гранит, галечник. Нельзя использовать куски руд, как бы красиво они ни выглядели!
Некоторые любители с помощью силиконового клея склеивают из них убежища для рыб. Рекомендуется, строить каменные пещеры в сухом аквариуме. Если вы заселяете в него крупных, сильных рыб, то имеет смысл, связывать камни между собой: роясь в грунте, ваши питомцы могут завалить или разрушить неустойчивую конструкцию. Гроты можно изготовить и вне резервуара, склеивая их в сухом виде с внутренней стороны силиконовым каучуком (позже швы не видны). Таким способом поделки из камней можно соединить в нескольких точках с задней или боковой стеклянной стенкой, чтобы вся постройка крепче держалась. Недостаток соединения со стеклом аквариума: выловить рыбу, забившуюся в надежное убежище, невозможно. Большие камни и коряги должны стоять не в грунте (песок/гравий), а на стеклянном дне.
Сланец — Очень твердая порода, известная своим серым цветом (обычно темно-серым) и слоистой структурой. Его легко можно расколоть на относительно тонкие листы или пластины с плоскими гранями. Некоторые содержат слои других минералов, проявляющиеся в виде окрашенных жилок или слоев на боковых гранях сланца. Такие сланцы непригодны для использования в аквариуме. Однако чистый сланец - это превосходная нейтральная порода. Из различных видов сланца - антрацитового, серого или светло-коричневого - можно складывать не только уступы террас, но и различные постройки с укрытиями и пещерками перед задней стенкой аквариума. Их особенно любят разные виды цихлид с озера Танганьика. Сколы сланцев достаточно остры для того, чтобы неосторожная рыба получила тяжелейшую травму. Это надо учитывать при сооружении каменистых конструкций.
Торговля часто предлагает нам глыбы пористой породы разного происхождения. Из них тоже можно выстроить причудливые сооружения. Но поскольку они, как правило, отличаются огромным весом (за счет чего их, конечно, не смогут сдвинуть рыбы), их ни в коем случае нельзя класть на дно аквариума только с точечной опорой, без амортизирующей прокладки. Если общий вес нагрузки окажется слишком большим, дно может попросту расколоться.
В некоторых магазинах продают искусственные камни, в том числе и так называемую лаву, вовсе не являющуюся настоящей вулканической лавой. Некоторые искусственные камни удивительно похожи на настоящие, хотя диапазон их размеров и форм довольно ограничен и они достаточно дороги. Зато они, как и настоящие, будут служить вам всю жизнь.
по материалам интернета
|
|
|
14
|
akvarius |
3778 |
2.2.2013, 20:29 Посл. сообщение: rona |
Грунт является, пожалуй, самой главной частью планирования и комплектации будущего аквариума. Он является существенным компонентом биологического равновесия в аквариуме, т.к. это не только декоративный элемент, в аквариуме нужен не только для красоты, а и субстрат, который необходим для укрепления растений, местом обитания большинства бактерий. Вместе с задним фоном, освещением и дополнительными декоративными элементами грунт необходим для придания аквариуму красоты, индивидуальности и в ряде случаев может служить основой в дизайне аквариума.
Конечно, в аквариумистике можно часто встретить аквариумы гигиенического типа, совсем без грунта, только с необходимым оборудованием и, возможно, с субстратом для нереста. Аквариум можно содержать и без грунта. В таком случае все растения высаживаются в отдельные горшочки. Грунт, содержащийся в горшочках, вполне обеспечивает нормальное существование рыб и растений. Размер этих горшочков зависит от величины аквариума и высаживаемых растений. Безусловно, все такие аквариумы имеют право на жизнь, но если в большинстве случаев, при нересте, подъеме личинки и выращивании малька, грунт не нужен и даже вреден, то при выращивании и содержании производителей многие разводчики признают необходимость и пользу грунта. Во многих случаях также различные специфичные грунты служат необходимым субстратом для нереста многих рыб. А в интересующих нас декоративных аквариумах, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, без грунта не обойтись.
Грунт является субстратом для растений, а также представляет на поверхности своих частиц подходящие условия существования сложного комплекса бактерий, грибов, мшанок и других микроорганизмов, перерабатывающих продукты жизнедеятельности рыб. Почвенные бактерии, простейшие водоросли и одноклеточные живые организмы, находящиеся в грунте, оказывают значительное влияние на процессы биологического равновесия в аквариуме. Иначе говоря, он работает в качестве примитивного механического фильтра, в который проваливаются макроскопические частицы и взвеси, загрязняющие воду. Органические и неорганические вещества, которые накапливаются в грунте, с помощью почвенных бактерий расщепляются с образованием солей, необходимых для нормального развития растений. Таким образом, грунт служит не только украшением аквариума, но также, в комплексе с деятельностью растений, может быть очень эффективным инструментом фильтрации и поддержания биологического равновесия в аквариуме. В аквариуме можно исправить любую ошибку, кроме грунта. Грунт можно подсыпать, но его замена - это полный перезапуск аквариума, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Грунт - самый ответственный этап в благоустройстве аквариума.
Естественно, для того чтобы работать подобным образом, грунт должен быть правильно подобран и правильно устроен. При всей своей кажущейся простоте, аквариумный грунт сложная многокомпонентная система. В ней можно выделить как минимум две основные составляющие: минеральную (скелетную) и органоминеральную.
Под минеральной частью следует понимать песок, гальку, гравий, крупные камни, т.е. разнообразные горные породы и минералы, искусственный материалы (стекло, керамзит, пластик). Она используется в качестве субстрата для посадки и удержания растений, создания декоративного оформления аквариума и составляет основную массу аквариумного грунта. Минеральная часть грунта состоит из горных пород и минералов и ее также можно разделить на части: • устойчивую к химическому выветриванию; • растворимую (неустойчивую) в водной среде (карбонаты, сульфаты, хлориды). В качестве дополнения можно выделить токсичные или опасные природные соединения (соединения серы, мышьяка, сурьмы, ртути), но если не устраивать из аквариумных декораций минералогическую выставку, то вероятность попадания таких веществ в аквариум практически сводится к нулю. В процессе взаимодействия с водой, многочисленными бактериями и гуминовыми кислотами, ряд минералов и горных пород подвергается разрушению, т.е. физическому, химическому и биологическому выветриванию или их комбинации. Интенсивность его зависит от многих параметров, но она достаточно мала, для того чтобы обеспечить быстрорастущие растения всеми необходимыми питательными компонентами. Если минеральная часть не является собственно источником питательных веществ для растений, то и менять его необходимо лишь в том случае если он, например, надоест аквариумисту.
В какой-то степени это касается и химических слагаемых грунта. Безусловно, вряд ли вы, не будучи специалистом, сможете только по внешнему виду определить минеральный состав грунта и тем более едва ли побежите сдавать пробы понравившегося вам гравия или песка в ближайшую химическую лабораторию на предмет выявления солей кальция или тяжелых металлов. К счастью для нас, аквариумистов, судить о пригодности грунта с точки зрения его химического состава можно и по целому ряду косвенных признаков. Скажем, обилие ржавых потеков часто свидетельствует о высоком содержании железа, а, следовательно - о невозможности использования такого грунта в аквариуме (вообще по возможности избегайте блестящих кристаллических включений, поскольку они могут оказаться солями металлов, в том числе и тяжелых). Зеленый или синий цвет вполне могут свидетельствовать о присутствии меди или хрома. Молочно-белый цвет, да еще в придачу с легкой крошимостью, скорее всего, говорит об избытке известковых включений. Такой грунт легко расстается со своими карбонатами, серьезно влияя на гидрохимический режим аквариума, главным образом - на жесткость воды, что крайне нежелательно при содержании, скажем, аборигенов южноамериканских биотопов и в то же время благоприятно для эндемиков африканских озер. Выявить карбонаты можно и по реакции на добавление в грунт нескольких капель уксуса или соляной кислоты: пузырение, шипение, образование облачка пара говорят об их присутствии. Но даже если сами по себе карбонаты не страшны для обитателей вашего аквариума, имейте в виду, что известняковые, доломитовые породы в силу своей пористости весьма гигроскопичны - очень шустро впитывают в себя всяческую нечисть и вполне могут превратить чистую до того воду в таблицу Менделеева. К счастью, подавляющее большинство минералов обладают чрезвычайно низкой растворимостью в воде, и их, с точки зрения воздействия на аквариумную воду, можно с уверенностью отнести к категории инертных и безопасных. И, тем не менее, если вы точно знаете, что близлежащие территории богаты залежами руд металлов, постарайтесь выбрать для добычи грунта более отдаленные места.
Органоминеральная часть - это глинистые минералы, латерит, различные органические соединения, продукты жизнедеятельности аквариумных организмов, грунтовые препараты для усиления роста растений и др., т.е. вещества участвующие в питании растений. Органоминеральная часть подразделяется на глинистую (минеральную), органическую и бактериальную составляющие. Ее значительно меньше по объему, но именно в ней интенсивно происходят различные химические и биохимические реакции. Разложение органического вещества и деятельность различных бактерий формируют разнообразные химические соединения, которые затем легко могут усваиваться растениями. Именно на эту часть грунта и направлено большинство усилий аквариумистов занимающихся выращиванием растений и разработок крупных аквариумных фирм. Достаточно вспомнить про глиняные шарики, торф, различные грунтовые таблетки, гранулы и питательные смеси, если в них и присутствует какой либо минеральный субстрат, то в большинстве своем, я думаю, это сделано для увеличения объема. Следовательно, самыми логичными действиями при недостатке питательных веществ будет увеличение или изменение качества органоминеральной части грунта.
Необходимо заметить, что полноценная переработка органических материалов, а также способность экосистемы грунта самонастраиваться и адекватно реагировать на часто меняющиеся условия аквариумной жизни, возможны лишь при гармоническом сосуществовании самых различных видов микроорганизмов. Для этого нужно, чтобы каждый из них мог занять свою экологическую нишу в этом сообществе. Чтобы каждый мог найти подходящие условия для своего существования. В нашем случае это в первую очередь касается кислородных условий в грунте. «Правильный» субстрат должен давать жить, как воздуходышащим организмам, так и анаэробам, не терпящим присутствия кислорода и обеспечивающим наиболее глубокую переработку продуктов разложения. Важно при этом, чтобы в грунте такие условия находились в балансе, чтобы нашлось место для всех, чтобы одни микроорганизмы не начали подавлять других. Практически это может выглядеть так: верхний, более толстый слой грунта, находящийся в непосредственном контакте с аквариумной водой и ее обитателями, хорошо аэрируется, а нижний, не столь мощный, остается бескислородным. В этом случае следы рыбьей (и прочей) жизнедеятельности, проваливаясь вниз через толщу грунта, претерпевают первичную переработку в верхних слоях. Часть продуктов этой переработки усваивается растениями, другая уходит ниже, где в бескислородном слое попадает в сферу влияния анаэробов. Они продолжают и завершают дело разложения. В результате образуются новые соединения, частично опять-таки усваиваемые растениями, а частично представляющие собой газообразные продукты и воду.
Какие грунты существуют и доступны любителям на сегодняшний день.
1). Натуральные - песок, галька, гравий и щебень. Натуральные грунты обычно состоят из гранита, различных кварцитов, базальта, полевых шпатов, доломита и других породообразующих минералов. В природе чаще всего можно встретить смесь различных минералов в виде частиц самого разного размера. Однородные залежи, содержащие, например, только кусочки базальта, встречаются реже, обычно на перекатах рек с каменистым руслом. Грунт может состоять из частиц со сглаженными (гравий) или совсем скругленными (галька) краями, а также имеющих острые грани (щебень). Рекомендуется использовать серый или темный крупнозернистый речной песок, обкатанный гравий, мелкую гальку. Хорошо подходит гравий вулканических пород и обкатанный базальтовый щебень. Можно использовать красный кирпич и черный уголь с обкатанными краями. В качестве грунта используют гравий. Гравий может иметь самый разный состав, не говоря уже о том, что камешки отличаются по размеру, степени округлости и цвету. Аквариумный гравий часто состоит из кальцийсодержащего материала, который повышает жесткость воды и рН. Очень важно, чтобы гравий был однородным. Не следует применять в качестве грунта мелкий морской и белый кварцевый песок, так как песчинки плотно прилегают одна к другой, не пропускают внутрь грунта кислород, а без его доступа происходят не процессы окисления органики, а ее гниение, корни растений загнивают, в результате чего образуется губительный для живых организмов сероводород. Коралловые песок и гравий для аквариумов с мягководными видами использовать не стоит: они сделают воду жесткой и щелочной. Нельзя использовать доломит и мраморную крошку, они повышают жесткость воды. Мрамор часто содержит большое количество железа, что видно по пятнам ржавчины на поверхности. Края частиц грунта должны быть обкатанными, со скругленными краями, т.е. всегда нужно брать только силикатные (кремниевые) породы - речную или морскую гальку. Обкатанные края уменьшат вероятность повреждения корней растений, когда грунт со временем начнет уплотняться.
2). Грунты, полученные путем механической или химической обработки натуральных, природных материалов. Изредка грунт из щебенки подвергается галтовке - прокручивается в специальном барабане с абразивом. Через несколько дней или недель, в зависимости от твердости исходного материала, получается очень красивый, округлый, со сглаженными краями грунт. Природный грунт может быть окрашен или протравлен для изменения и улучшения цвета. В домашних условиях общеизвестен способ протравки перманганатом калия - марганцовкой. Большие аквариумные фирмы используют различные технологии, в том числе красители на основе эпоксидных и полиэфирных смол, а также электрохимические способы окраски. Разные фирмы предлагают полтора-два десятка натуральных грунтов различного цвета и фракции. Эти грунты очень хорошо отсеяны и хорошо окатаны, наиболее красивыми из них, на мой взгляд, являются розовый кварц и грунт черного цвета. Природные кварциты подвергаются специальной механической обработке (измельчаются, приобретают обкатанную, без острых кромок форму, уберегающую рыб и корни растений от травм), а затем и термохимической, благодаря которой обретают цвет. Подобные грунты совершенно инертны по отношению к воде, а различная крупность и обилие цветовых вариаций позволяют удовлетворить запросы и вкусы любого аквариумиста. Но и потратиться на такое удовольствие приходится достаточно прилично. Пористые материалы - керамзит, привлекающий аквариумистов своим ярким красно-коричневым цветом, не подходит для аквариума, т.к. через некоторое время его поры наполняются гниющими веществами. Высокопористая поверхность керамзита впитывает в себя органические загрязнения, которые постепенно загнивают, совершенно так же, как в непроточном грунте. Через несколько месяцев эксплуатации керамзитового грунта в аквариуме начинают проявляться последствия заболачивания, даже при интенсивной чистке грунта.
3). Искусственные грунты. Использование грунтов различного цвета может принципиально менять цветовое решение интерьера аквариума, подбором грунта определенного цвета можно подчеркнуть окраску определенных растений или рыб. В ассортименте фирм-производителей - несколько десятков видов грунта, сильно различающихся по цвету, размеру, обработке поверхности. Цветовая гамма искусственных грунтов фирм - любые цвета, в том числе и кричаще-флюоресцентные. Одноцветные грунты можно смешивать друг с другом, кроме того, фирма предлагает большое количество готовых смесей. Низким качеством отличаются польские грунты, а также продукция неизвестных российских и украинских производителей. Другие фирмы, специализирующиеся на производстве грунтов, берут в качестве основы различные тяжелые полимеры. Преимущество синтетики в меньшем насыпном весе, более широких возможностях для манипуляций со структурой грунта (например, придание ему пористости), высокая технологичность. Однако пластиковые грунты ни в коем случае нельзя подвергать термической обработке, ибо они легко теряют форму, а иногда и цвет. Приобретать их надо с осторожностью: дешевые грунты могут выделять в воду вещества, токсичные как для растений, так и для рыб. Цветной грунт китайско-польского производства, может уничтожить даже самые выносливые виды растений и рыб.
Где взять грунт для аквариума?
Прежде всего, в природе. Наиболее подходящий грунт для аквариума может быть найден в руслах рек и ручьев. А еще бывают "залежи" похожего гравия: на откосах железных дорог и автомобильных трасс, стройках и гаражах. Очевидно, что грунтом из таких источников пользоваться нежелательно. Отмыть его полностью от нефтепродуктов, солей тяжелых металлов, фенолов, скорее всего, не получится. Грунт из щебенки для аквариума мало годится. Он некрасив, в него сложно что-либо посадить. Такой грунт часто травмирует корни растений, а также роющих рыб. Заниматься добычей грунта самостоятельно - занятие малоперспективное. Конечно, в разгар летней жары намывание 2-3 ведер отличной речной гальки будет весьма приятной забавой, но остальные 8 месяцев в году это совершенно адский труд.
Большинство любителей грунт покупают. Сделать это можно в зоомагазинах и на Птичьем рынке. Любой грунт с Птичьего рынка требует дополнительной обработки. В зоомагазинах в настоящее время распространены в основном фирменные грунты. Обычно они красиво расфасованы в пластиковые мешки, от 1 до 25 кг в упаковке. В большинстве же случаев вы получаете некий полуфабрикат, с которым надо поработать, чтобы довести его до состояния пригодности для аквариума. Если вы совершаете покупку на рынке, то старайтесь избегать случайных продавцов, ведь гарантий, что они не нарыли свое добро где-нибудь в сточной канаве, нет.
Основные параметры аквариумного грунта.
Любой грунт характеризуется многими параметрами, некоторые из них имеют для аквариумистики решающее значение, некоторые не играют важной роли. Главным при выборе грунта является вопрос, - для какого аквариума вы его собираетесь использовать. Прежде всего, грунт в аквариуме должен быть легко проницаем для горизонтальных и вертикальных потоков воды, грунт должен "дышать". Промежутки между составляющими его частицами должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить хороший водообмен. Если это условие соблюдается, то уход за грунтом становится очень легким, такой грунт хорошо просасывается сифоном любой конструкции, загрязнения легко проваливаются в грунт и не мутят воду, но вместе с тем так же легко и вымываются из него при чистке. Донные течения в правильном грунте достаточны для насыщения корней растений кислородом, процессы гниения проходят безболезненно для аквариума, выделения сероводорода и метана не происходит.
Если вы считаете, что при оформлении аквариума следует придерживаться натуралистических тенденций, то и расцветка грунта должна быть близка к оттенкам, свойственным природе: песочные, светло- и темно-коричневые цвета будут здесь вполне уместными. Если же вы сторонник сюрреалистических или футуристических сюжетов, то предпочтительнее покупать грунт яркого, чистого, насыщенного колера: желтого, белого, синего, черного, красного и т. д. Что касается цвета грунта, то для традиционного декоративного аквариума предпочтительны приглушенные, темные тона. На этом фоне и сочные оттенки водной флоры, и яркие краски аквариумных рыб смотрятся более контрастно, выигрышно. Это не значит, конечно, что светлый грунт не имеет права на существование, но формирование привлекательного подводного пейзажа в этом случае требует более продуманного подхода, сопряжено с существенным ограничением в выборе рыб и растений подходящих расцветок. Использование грунтов различного цвета может принципиально менять цветовое решение интерьера аквариума, подбором грунта определенного цвета можно подчеркнуть окраску определенных растений или рыб. Чем темнее грунт, тем контрастнее выделяются на его фоне рыбы и растения. Многие рыбы при светлом грунте теряют яркую окраску. Светлый грунт очень часто состоит из пород, которые выделяют в воду карбонаты и бикарбонаты, повышающие жесткость воды и pH. В общем, то, цвет грунта может быть абсолютно любой. Главное, чтобы он нравился самому хозяину. Конечно, красиво было бы, чтобы растения и рыбы сочетались с грунтом по цвету. А если еще вся внутренняя начинка аквариума будет сочетаться с его отделкой, а в идеале все это еще и будет привязано к интерьеру помещения или его деталям, то тогда вы сможете своей работой и вкусом гордиться по-настоящему. И, тем не менее, окончательный выбор - за вами.
Действительно важные характеристики грунта - форма и размер. Недопустимо иметь частицы неровной формы, со сколами и острыми краями. По ряду причин предпочтительно, чтобы частицы грунта были не только гладкими, но и подобными по форме. Это такой грунт, в котором размер частиц примерно одинаков. Они могут быть и три миллиметра и восемь. Это не очень важно, главное, чтобы в одном аквариуме выбранный размер был по возможности соблюден, то есть грунт должен быть хорошо рассеян на фракции. Читатель может сам представить грунт из камешков разного размера, - какими бы причудливыми слоями не укладывался он в аквариум, после первых же нескольких чисток и не без помощи роющих рыб такой грунт придет к одному итогу: мелкие частицы заполнят промежутки между крупными, вода в грунте начнет застаиваться, грунт перестанет "дышать", начнется заболачивание, анаэробное гниение органики с выделением ядовитых для рыб и растений веществ, словом, аквариум начнет умирать на глазах. Окатанность и близость формы камешков к шарообразной тоже очень важны. Представьте, что вы укладываете на дно аквариума какие-нибудь одинаковые предметы разной формы. Прямоугольники вы всегда сможете уложить практически без зазоров, а вот с кругами или овалами зазоров избежать не удастся. Таким образом, правильно приготовленный грунт сам укладывается как надо, без ваших ухищрений.
В декоративном аквариуме с растениями, наиболее уместным размером будет 4-6 мм. Использование более мелкого грунта, 2-4 мм, оправдано в случае выращивания большого количества мелких растений переднего плана, таких как Hemianthus micranthemoides, Glossostigma diandra, Lilaeopsisspec, Echinodorus tenellus и т.д. Наоборот, для многих сомов и цихлид более подходящим будет грунт размером 5-8 или 8-10 мм или даже крупнее. Однако в таком грунте многие растения растут хуже, а некоторые не приживаются совсем. Для крупных рыб, особенно имеющих привычку рыться в грунте, дно можно устилать крупной галькой или обкладывать мелкими валунами. Кроме того, некоторым видам, особенно откладывающим икру в грунт, зарывающимся в него или обладающим нежными, легкоранимыми губами (многие карпозубые, акантофтальмусы), в качестве грунта подходит только очень мягкий субстрат - мелкие кусочки торфа или торфяная крошка. Для донных рыб, а также для тех, которые при испуге или опасности, а также в поисках корма зарываются в грунт, дно следует покрыть крупным песком, не содержащим осколков с острыми краями. Крупным рыбам больше подойдут мелкий обкатанный базальтовый или гранитный гравий. Чем меньше частицы грунта, тем меньше должен быть его слой. Кроме того, размер грунта должен в известной мере гармонировать с размерами аквариума, особенно это относится к водоемам малых и сверхмалых размеров.
Толщина грунта зависит от размера аквариума и видов культивируемых растений. Обычно толщина грунта 3-8 см. Толщина слоя грунта в основном диктуется необходимостью обеспечить нормальные условия для корневой системы водных растений. Для небольших аквариумов она обычно составляет 3-4 см, для вместительных - 5-8 см. Слой грунта выше 7 см считается не эффективным из-за плохой проницаемости избыточности анаэробных (безкислородных) зон. Слой менее 3 см не эффективен в плане удержания корневой системы растений. Для обустройства дна 200-300-литрового аквариума вам потребуется от 2-3 ведер или около 30-40 кг грунта.
по материалам интернета
|
|
|
41
|
Vlad001 |
9262 |
6.1.2013, 20:00 Посл. сообщение: rona |
Хотелось бы узнать какие фильтры используются большинством людей связавших себя с Авариумистикой
Лично я, использую 4 разных типа фильтров в 4 аквариумах.
1- внутеннний.
2- внутренний с подачей на внешнюю канистру.
3- внешний канистровый.
4- внешний (Вет драй)
|
|
|
0
|
rona |
809 |
25.12.2012, 14:25 Посл. сообщение: rona |
Набрел на такой магазин, заказал предметные и покровные стекла для своего старенького микроскопа "Эрудит". Перезвонили через 10 минут, в этот же день отправят Новой почтой.
opticspace.com.ua/dir_slides_for_microscopes.htm
Микроскопы и все для них. Это конечно прямого отношения к аквариумистике не имеет, но вдруг кому пригодится.
Удивился, что даже фотокамеры на микроскоп есть, всего 300 с чем-то гривен
И можно фоткать всяких ... животных и не только.
|
|
|
2
|
akvarius |
5672 |
15.8.2012, 13:10 Посл. сообщение: Oskar |
Камни являются важными компонентами обустройства аквариума. Декор или выражаясь иначе, декорации для аквариума, создают определенный подводный дизайн оформления аквариума. Они влияют на характер подводного ландшафта, который создается. Тип и композиция камней, которые будут использоваться, таким образом, значительно влияет на то, будет ли аквариум очень привлекательным или нет. Для общего впечатления от аквариума не столь важна индивидуальная форма камня, большее значение имеет эффект группы камней. Таким образом, индивидуально не очень привлекательный камень может хорошо смотреться в группе камней. Дизайн внутренней части аквариума должен быть и красивым и естественным. Элементы украшения должны быть природного происхождения. Камни не только украшают аквариум, но и являются субстратом для икрометания, укрытием для ряда видов рыб, особенно для видов откладывающих икру в пещере, служат для прикрепления некоторых видов растений, скрывают приборы от зрителя, укрепляют стенки террас и входят в состав декоративных стенок. Некоторым рыбам необходимы ниши, где они могли бы укрыться или отложить икру. Такие ниши можно устроить в камнях.
Хорошим украшением аквариума может служить крупный природный камень. Лучше, если он будет иметь сглаженные формы, подобно камням из горных рек. Камни должны быть без острых углов, чтобы рыбы не поранились. Форма зависит от создаваемого ландшафта аквариума. Так, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни, создания речного ландшафта используют округлые камни, для имитации скал - плоские камни неправильной формы. Подобным украшением может служить гряда или горка из камней среднего размера. Крупные плоские камни могут быть использованы для террасирования грунта. Можно заказать или сделать самому заднюю стенку из природного камня в виде фрагмента каменного рифа с углублениями, пещерками, гротами и расщелинами, в которых будут укрываться рыбы.
Основные типы камней, которые нужны для дизайна аквариума.
Самые хорошие камни проще всего найти в воде, либо на берегу по кромке водоёма, потому что эти камни постоянно омываются водой, и на них нет острых выступов, которые могли бы поранить вашу рыбу. Не собирайте камни в той местности, где есть шахты или карьеры и происходит добыча металлических или минеральных руд. Если же где-нибудь поблизости есть карьеры, в которых добывают камни, используемые в строительстве или для изготовления надгробных плит и статуй, это хороший признак, поскольку такие камни обязательно должны иметь равномерное строение и не содержать включений посторонних минералов, могущих оказаться токсичными. Однако и при этом не исключается их влияние на жесткость воды и рН.
Камни лучше брать темного цвета. Лучшие цвета - это чёрный, тёмно-серый, тёмно-зелёный и тёмно-коричневый. Эти камни дают наилучший контраст со светлым грунтом. Следует собирать камни различных размеров и формы, но также было бы неплохо набрать круглых и плоских камней. Крупные камни для создания основы композиции нужно выбирать с грубой поверхностью, в рытвинах, с множеством трещин. Оформитель или дизайнер, да и каждый из нас, выберут камень, который имеет необычный экзотический вид.
Для украшения аквариума мы применяем большое количество камней разных пород, но встречаются и такие минералы, которые совершенно не пригодны для аквариума и непосредственно для рыб. Для аквариума не пригодны породы выделяющие железо, кальций и магний: травертин, туф, гранит, мрамор, известняк. Кальций и магний повышают жесткость воды и ее pH. Избыток железа в воде угнетает рост растений и способствует росту водорослей. Следует избегать любых камней с растущими на них водорослями или растениями. Если ваш аквариум будет хорошо освещаться, то не важно, какого цвета камни вы соберёте - вскоре они все станут зелёными от водорослей. Если же аквариум будет освещаться в пределах нормы, то следует избегать белых камней (либо вообще всех камней светлых оттенков) и поискать более тёмные. Очень живописно выглядит светлый камень на фоне темной горки. Камни должны быть со скругленными краями. Поэтому, прежде чем использовать ту или иную породу камня, необходимо выяснить, пригоден он для аквариума или нет.
• Не берите камни с металлическими прожилками или слоями цвета ржавчины (видны разводы ржавчины), а также камни, содержащие цветные кристаллы. Однако если вы видите белые или прозрачные кристаллы или прожилки, это, скорее всего кварц, он безопасен.
• Ищите камни с равномерной окраской, равномерно расположенными крапинками и равномерным строением. Избегайте ярко окрашенных камней (если нет уверенности в том, что они безопасны), поскольку такая окраска может быть свойственна каким-нибудь нежелательным минералам. Нельзя использовать куски руд, как бы красиво они ни выглядели.
• Будьте осторожны - прежде чем помещать камни в аквариум, помните, что некоторые из них могут содержать в себе большое количество железа, нельзя дать ему попасть в ваш аквариум. Камни могут принести в аквариум вместе с красотой и декором тяжёлые металлы (железо, свинец, медь и так далее). Отравление тяжёлыми металлами обычно не сопровождается никакими внешними симптомами, рыбы просто умирают как будто бы без причины. Для того чтобы с вашим аквариумом этого не произошло, тщательно проверьте найденные камни на наличие пятнышек. Возьмите и отложите те камни, на которых есть блестящие вкрапления металлического цвета, “вены” или “сосуды”, похожие на ржавчину, в отдельную посуду. Полейте на них слабым раствором кислоты (лимонную кислоту или уксусную). Если при попадании кислоты на камень вы наблюдаете шипение или появление мелких пузырьков на поверхности камня, то это явный признак присутствия металлических включений, и, значит, камень будет давать в воду ионы тяжёлых металлов.
• Не забывайте о том, что матовые серовато- блеклые камни - это, скорее всего известняк, а камни, по цвету и строению напоминающие песок,- по всей вероятности, песчаник.
• Помните о том, что камни, содержащие окаменелости,- это, как правило, известняк.
• Камни, содержащие известь или морские камни, состоящие из смеси раковин следует избегать, поскольку они могут чрезмерно повышать кислотность или жесткость воды. От этих недостатков избавлены туф, гранит, галечник.
• Не используйте мягкие или крошащиеся камни (за исключением известкового туфа) в аквариумах со щелочной водой.
• Обратите внимание на вес камней. В среднем, камень в 2,5 раз тяжелее воды. Если среди ваших бытовых ёмкостей вас есть ведро или таз с индикаторами объёма, то можно провести нехитрый эксперимент. Наполните эту ёмкость водой, погрузите туда камень, затем вытащите и посмотрите, на сколько литров воды стало меньше. Обычно, умножив эту цифру на 2,5 мы с лёгкостью получим вес камня в килограммах. Обратный эксперимент (берём вес камня и делим его на 2,5) покажет, сколько литров воды из аквариума вытеснят камни.
• При выборе камней следите, чтобы они не имели острых краев (о них могут пораниться рыбы).
• Среди камней, отполированных водой, выбирайте такие, у которых поверхность однородная и не имеет отверстий или трещин. Обкатанная галька большого размера смотрится плохо. Не берите камни, которые были явно отрезаны или сломаны.
• Некрасиво использовать камни разного цвета и фактуры в одном аквариуме.
• Откажитесь от камней с верхушкой больше чем основание (кроме типа Ветвистый).
Камни, как и гальку, следует проверить на изменение pH. Определить, содержится ли в породе известь, можно очень простым способом: надо капнуть на камень соляной или серной кислотой, или средством рН-минус. Если образуется пена, значит, порода известковая и для резервуара с мягкой водой не подходит. Камни из доломита, известняка, сланца, мрамора, ракушника, ракушки, кораллы сталактит и некоторые виды туфа используют только в аквариумах с жесткой водой, т.к. они повышают жесткость воды. Известняк - осадочная порода, состоящая главным образом из карбоната кальция. Некоторые известняки содержат также соли магния. Известняки бывают от мелкозернистых и твердых до крупнозернистых и крошащихся. Повышают или буферируют жесткость и рН.
Гранит -- Твердая порода вулканического происхождения, имеет крапинки серого, черного или белого цвета, иногда оранжевого цвета, нейтрален. Для постройки скалистого берега очень часто используют гранит. Этот материал не выделяет в воду никаких веществ. Единственное неудобство его использования - большой удельный вес, то есть скалы получаются тяжелыми. Манипулировать ими надо осторожно, чтобы не разбить стекла аквариума, а устанавливать их лучше всего на уложенный грунт.
Очень красивые скалы можно сделать из мрамора, но этот материал сравнительно редок.
Известняк — универсальный строительный камень. Из известняка, ракушечника или отдельных камней в аквариуме строится каменная горка с множеством щелей, пещер и укрытий. Этот материал медленно растворяется, повышая жесткость воды на 2-5°. В воде средней жесткости влияние, известковых пород минимальное, а в очень мягкой воде жесткость повышается заметно. Плотный известняк обычно достается аквариумистам в виде обломков плит. Из таких кусков и строят гроты. Пористый известняк перед погружением в аквариум надо не просто отмывать, а обязательно вымачивать 1-2 дня. Непромытый известняк может резко сместить в щелочную сторону рН воды до значения 10-11. В старом аквариуме это может вызвать массовую гибель рыб и растений, а во вновь создаваемом аквариуме придется применять специальные растворы для нормализации значения рН или менять всю воду. Все известняковые породы имеют светлую окраску: от белой до серовато-желтой. Из-за этого они довольно быстро обрастают водорослями, от которых их приходится очищать. А учитывая, что известняк - камень мягкий, грубая обработка и чистка его заметно разрушают.
Великолепные гроты получаются из лавового камня. Пенистая застывшая лава сравнительно легка. Она имеет темно-коричневый или красновато-черный цвет. Лава практически индифферентна к воде, и ее можно помещать в аквариум без предварительной подготовки. К сожалению, этот материал довольно дорог. Но надо признать, что он наиболее декоративен и практичен.
Гнейс -- Это очень твердая порода, часто бывает полосатой, полосы серые, серо-зеленые, белые, иногда розовые. Нейтрален, обычно мелкозернистый.
Песчаник для мельничных жерновов -- Очень твердая порода, сероватого цвета, с пятнышками, нейтральна.
Песчаник. Осадочная порода, состоящая из песка. Ее состав, а, следовательно, и воздействие на химический состав воды определяются составом песка. Некоторые песчаники увеличивают жесткость воды и рН. Бывают мягкие и хрупкие песчаники, они не годятся для использования в аквариуме. Встречается много форм и разновидностей песчаников, это бывают пласты с интересным природным рисунком, глыбы с неровными краями в виде скал, овальные формы, пещеристый песчаник.
Песчаник пещеристый, представляет собой глыбы различных форм с многочисленными сквозными отверстиями, похожий на решето. Поверхность такого камня, встречается двух видов, шероховатая с отверстиями или гладкая с отверстиями. Шероховатая поверхность имеет несомненное превосходство и в аквариуме выглядит более декоративно. Также имеется различие в цвете, самые распространенные, это белые, бежевые, желтоватые и серые цвета. Песчаник пещеристый, это, по сути, природный конструктор, с помощью которого можно строить настоящие подводные рифы. Если вы решили оформить в пресноводный аквариум в морском стиле, песчаник, как нельзя лучше подойдет для этой цели. Этот камень в аквариуме может сыграть очень важную роль, как для рыб, так и для живых растений. Для целого ряда аквариумных рыб, он будет служить укрытием, особенно для рыб откладывающих икру в пещере. Песчаник пещеристый очень богат микроэлементами, такими как: железо, алюминий, барий, кобальт, хром, медь, никель, ванадий, марганец, цинк. Такой богатый состав, благоприятно сказывается как для растений, так и для обитателей аквариума. Песчаник, способен повышать жесткость воды и по этим причинам, он совместим не со всеми видами рыб. Но некоторые рыбы наоборот любят жесткую воду и она для них даже полезна, например, для малавийских цихлид.
Сланец -- Очень твердая порода, известная своим серым цветом (обычно темно-серым) и слоистой структурой. Его легко можно расколоть на относительно тонкие листы или пластины с плоскими гранями. Некоторые содержат слои других минералов, проявляющиеся в виде окрашенных жилок или слоев на боковых гранях сланца. Такие сланцы непригодны для использования в аквариуме. Однако чистый сланец - это превосходная нейтральная порода. Из различных видов сланца - антрацитового, серого или светло-коричневого, можно складывать не только уступы террас, но и различные постройки с укрытиями и пещерками перед задней стенкой аквариума. Их особенно любят разные виды цихлид с озера Танганьика. Сколы сланцев достаточно остры для того, чтобы неосторожная рыба получила тяжелейшую травму. Это надо учитывать при сооружении каменистых конструкций.
Туф хорош для рыб, обитающих в каменистых биотопах, но может быть использован (как и все кальцийсодержащие породы) только в аквариумах с жесткой водой.
Кварцит - один из самых распространенных материалов для оформления аквариума. Порода сформировалась так, что ее легко делить на куски.
Известковый туф – Очень шероховатый и хрупкий известняк. Он пользуется популярностью у аквариумистов, которые держат рыб, происходящих из водоемов со щелочной водой и подводными камнями. Он пористый и легкий, и из него можно построить крупные сооружения, опирающиеся на заднее стекло аквариума и не содержащие при этом перегрузки.
Подготовка камней для помещения в воду аквариума.
Перед тем как поместить камни в аквариум, все камни следует тщательно промыть в воде, чтобы удалить с них грязь, мох и лишайник. Камни обязательно очищают жесткой щеткой до тех пор, пока с них не перестанет стекать сильно мутная вода. Особое внимание следует обратить на трещины и отверстия, где может находиться грязь, насекомые и т.д. Для этого вам потребуются вёдра, тазики и очень много воды. Не торопитесь, не спешите закончить процедуру очистки камней как можно скорее. Чем больше времени вы уделите промывке камней и грунта, тем меньше проблем вас ожидает в будущем, когда всё это добро попадёт в аквариум. Если камни и грунт будут недостаточно промыты, вода в аквариуме станет мутной от пыли. Пыль будет подниматься вверх, и создавать плёночку на поверхности воды, препятствуя газообмену. Но не надейтесь, что вся эта пыль будет зачищена фильтром. Часть её осядет и будет вздыматься вверх каждый раз, когда вашим рыбам вздумается копнуть грунт. Почаще меняйте воду в промывочном тазу до тех пор, пока муть из воды полностью не исчезнет. Чуть заметное облачко мути при опускании камней в аквариум дело не испортит.
Камни, собранные в природных водоемах, лучше погрузить в кипящую воду на 30 минут, чтобы уничтожить всех водных живых существ, которые могли на них поселиться. Среди этих существ могут быть вредители, а также патогенные микроорганизмы и паразиты. При кипячении некоторые красивые камни могут потрескаться или даже расколоться. Тогда химическая дезинфекция предпочтительней. Для этого используют обычный 10 % раствор хозяйственного хлора. Просто оставляем их в готовом растворе на 2 часа, а затем обильно промываем до тех пор, пока не исчезнет запаха хлора.
Два раза в год – весной и осенью проводите генеральную уборку вашего водоема. Заменяйте до 30% воды, вынимайте, промывайте и очищайте все декоративные предметы, в том числе и камни.
по материалам интернета
|
|
|
16
|
admin4ek |
5082 |
23.4.2012, 0:12 Посл. сообщение: Vlad001 |
Вот нашёл интересную статейку, наверно что-то в этом есть
aquaria2.ru/soil-in-aquarium
|
|
|
11
|
admin4ek |
4464 |
11.1.2012, 17:29 Посл. сообщение: SVK |
Заехал вчера в аквалайф, прикупил себе ультрафиолетовую лампу UV-H на 9-ть Вт (на момент покупки 470 гривасофф).
После ознакомления с инструкцией так и не понял по сколько часов в день её стоит включать, продавец говорит полчаса утром и полчаса вечером, больше не надо
В инструкции написано только по поводу использования лампы в домашних прудиках (должна работать 24 часа в сутки).
Интересно кто-то пользовался такими устройствами, есть позитивные отзывы, не убивает полезные бактерии (я так понимаю ставится на выходе внешнего фильтра, но всё же)? Может есть какие-то печальные последствия для рыб, растений и т.д.
В общем думаю ставить её или пусть полежит
|
|
|
5
|
Oparysh |
2112 |
19.2.2011, 14:38 Посл. сообщение: rona |
Вот такой вопрос..
Дело в том, что безумно хочу держать аксолотлей, но им надо по-хорошему воду не выше 21 С.
Однажды были уже, одно лето пережили, а второе.. :( несмотря на то, что каждый день ложил в аквариум бутылку со льдом.
Что сейчас за оборудование есть для охлаждения воды?
Слышал про некие аквариумные кондиционеры, но за такую же цену можно купить кондиционер в комнату и охлаждать всю комнату вместе с аквариумом.
Может народные умельцы знают что-нибудь еще?
|
|